Обслуживание тормозной системы представляет собой комплекс мероприятий, необходимых для поддержания в работоспособном состоянии наиважнейших механизмов, а именно колодок, дисков, вакуумного усилителя, ручника и рабочей жидкости. Каким образом организовать обслуживание данной системы? Какие функции выполняет каждый из элементов и что необходимо учитывать в процессе эксплуатации ТС? По каким признакам выявляют поломки и о чем свидетельствуют посторонние звуки? На эти и ряд других вопросов дает ответ наша статья.
Обслуживание тормозной системы — комплекс мер, направленных на поддержание работоспособности механизма, а также своевременное выявление неисправности и замену вышедших из строя элементов. Правильная эксплуатация особенно актуальна в случае с тормозами, от качества и эффективности работы которых зависит безопасность движения.
По каким симптомам удается определить поломку тормозной системы? Как правильно эксплуатировать ее элементы? Какие работы выполнять? Эти и ряд других нюансов рассмотрим ниже.
Лайфхак. Как проверить главный тормозной за 5 мин
Теоретическая часть
В современных машинах устанавливается два вида тормозов — дисковые и барабанные. Ранее спросом пользовались системы барабанного типа из-за большей площади контакта в процессе торможения и повышенного ресурса работы. Кроме того, благодаря использованию барабанной системы удавалось избежать применения тормозного усилителя (сегодня устанавливается во всех современных авто).
Но ситуация меняется, и барабанные тормоза все реже встречаются на автомобилях. Как правило, они устанавливаются на бюджетных моделях, а дорогие авто комплектуются исключительно дисковыми тормозами. Одна из причин, по которой производители отказались от барабанной тормозной системы — высокая вероятность перегрева, обусловленного закрытостью конструкции. Второй недостаток — ограниченное давление прижатия колодок к основному механизму.
Дисковые тормоза показали эффективность в мире спорта. Наличие повышенной площади касания позволяет быстрее справляться с перегревом, а эффективность торможения растет. Благодаря механической надежности системы дискового типа, в ограничении сжатия нет необходимости, что повышает эффективность таких тормозов.
Минус — вероятность перегрева устройства из-за ограниченной площадки колодок. Как результат, нагреваются и близлежащие механизмы, к примеру, суппорт. Греется и рабочая жидкость, которая при активном применении тормозов может закипеть (несмотря на повышенную температуру кипения около 250 0С). Вот почему на машинах с мощным мотором ставятся колодки с увеличенной площадью, размер которых часто достигает 30% площади диска. Для обеспечения работы таких механизмов применяются специальные суппорты с большим количеством поршней.
Как определить поломку?
Главная трудность для автовладельца — своевременно определить выход из строя элементов тормозного механизма, чтобы принять меры по устранению проблемы. О появлении неисправности свидетельствуют посторонние звуки, среди которых скрип, стук и пульсации. В такой ситуации стоит съездить на СТО и проверить работу тормозной системы.
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА! ПЛОХО ТОРМОЗИТ. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА МЯГКАЯ.
Еще один вариант диагностики — проверка педали тормозов. Если последняя нажимается без усилия или и вовсе проваливается под давлением ноги, это также свидетельствует о поломке. Также опасность представляет обратная ситуация, когда педаль машины имеет чрезмерно тяжелый ход.
Выявить поломку ТС можно путем анализа поведения машины в процессе движения. Если, к примеру, при нажатии на педаль авто входит в занос или значительно повышается тормозной путь, это также говорит о поломке и необходимости в диагностике. Хуже всего, когда в процессе движения тормоза полностью отказывают.
Обслуживание тормозов подразумевает периодический осмотр колодок. К признакам износа этого элемента стоит отнести:
- Неравномерный износ на различных участках;
- Резкое блокирование колеса при нажатии на педаль тормоза. В такой ситуации напрашивается вывод о полном износе колодок. Как результат, происходит касание металлических элементов друг к другу;
- Появление на дисках тормозной пыли, смешанной с мелкой стружкой металла. Такой признак говорит о царапании поверхности диска с необходимостью последующей замены;
- При нажатии на педаль тормоза появляется нехарактерное скрежетание или посвистывание. Этот симптом говоорит об уменьшении толщины колодок до минимальной величины. Чтобы избежать проблем, требуется срочно поменять колодки.
В случае появления любого из рассмотренных признаков рекомендуется гнать машину на СТО, чтобы устранить неисправность и восстановить работу тормозов.
Элементы тормозной системы и их особенности
Чтобы избежать неисправности тормозов машины в самый неподходящий момент, важно правильно обслуживать такие механизмы. Рассмотрим основные элементы системы:
- Тормозная жидкость. Задача рабочего состава заключается в том, чтобы передать усилие между цилиндрами (тормозным и тем, что на колесе). Вот почему от качества рабочего состава зависит эффективность тормозов. В основе современных жидкостей используются эфиры и полигликоль, о чем стоит помнить в процессе эксплуатации. Чтобы избежать потери эффективности тормозной жидкости, рекомендуется менять ее с периодичностью раз в 1,5-2 года. При этом важно использовать составы, которые рекомендует производитель транспортного средства. Запрещено смешивать разные типы составов или просто осуществлять доливку без полной замены. Если вы обнаружили, что уровень тормозной жидкости уменьшается, важно определить причину. Как правило, это износ одного из элементов системы (цилиндров, колодок) или потеря герметичности на любом из участков.
- Вакуумный усилитель. Задача этого устройства заключается в уменьшении усилия, необходимого для срабатывания тормозов при нажатии на соответствующую педаль. Выход из строя элемента приводит к сбою в работе всей системы в целом. Признаками поломки этого узла может быть появление шипения, отсутствие «проваливания» педали под нагрузкой ноги при пуске двигателя, а также появление подтеков на корпусе узла. При возникновении неисправностей устройство можно отремонтировать, но лучше заменить.
- Тормозные колодки. В процессе торможения колодки тормозной системы плотно прижимаются к диску, а появляющееся при этом трение приводит к остановке авто. В случае частого торможения происходит нагрев колодок, из-за чего эффективность работы системы падает. Если водитель злоупотребляет нажатием педали тормоза, износ колодок происходит быстрее, а это влечет за собой и износ тормозных дисков.
- Тормозные диски. В среднем толщина этого устройства должна составлять не меньше одного сантиметра. При этом главным признаком качества работы устройства является материал изготовления. Сегодня выделяется три варианта — сталь, керамика и карбон. Первый материал наиболее востребован сегодня, поэтому стальные диски устанавливаются на подавляющем большинстве автомобилей. Что касается керамических изделий, они, как правило, применяются на спортивных машинах. Карбоновые диски также актуальны для мира спорта из-за малого веса. В процессе эксплуатации стальных изделий важный нюанс — рабочая температура. Такие диски не должны перегреваться больше 500 градусов Цельсия, ведь это может привести к их деформации и повреждению. Керамика и карбон в этом отношении более стойкие — их рабочая температура составляет 1000 и 1200 градусов Цельсия соответственно.
- Ручник. Не менее важный элемент тормозной системы — стояночный тормоз, обеспечивающий фиксацию ТС в стационарном положении. Для поддержания устройства в исправности, рекомендуется время от времени использовать его в процессе поездок. Если не пользоваться ручником, рабочие тросики покрываются ржавчиной и теряют свои функции. При этом оставлять машину на стояночном тормозе длительное время (к примеру, на парковке) не рекомендуется, чтобы исключить быстрый износ системы. Этот совет особенно актуален зимой, когда колодки и диски могут попросту примерзнуть друг к другу.
Обслуживание тормозной системы — рекомендации
Опытный автовладелец понимает важность контроля тормозов и правильной эксплуатации. Важно время от времени проверять элементы системы на факт отсутствия утечек. Кроме того, рекомендуется периодически проверять тормоза на эффективность.
У педали тормозов имеется рабочий и свободный ход — его необходимо проверять с периодичность раз в 3-5 месяцев. При появлении сбоев в работе системы рекомендуется измерить упомянутые параметры, а также расстояние от тормозных колодок до барабана или диска.
В периодическом регулировании (настройке) нуждается и ручной тормоз. За его состоянием и эффективностью также рекомендуется следить. Это касается и крепежа тормозных колодок, а также главного цилиндра. Не меньшего внимания заслуживают оси, пружины и накладки механизма. Если поршни начинают клинить, рекомендуется поменять жидкость или цилиндр.
Кроме того, передние цилиндры стоит время от времени обрабатывать с помощью WD-40.
Упомянутый состав используется для обработки цилиндра над манжетой, после чего поршень утапливается с помощью монтировки. Важно, чтобы он занял первоначальную позицию. После этого прокачиваем систему путем нажатия тормоза до момента, пока ход поршня не станет достаточно легким. Важно, чтобы в процессе работы монтировка не нарушила целостность тормозного диска.
Если поршень клинит, стоит подложить под него кусок отрезанной резинки, которая обеспечит возврат элемента в первоначальную позицию. Если клин имеет серьезный характер, с этим лучше не шутить и обратиться к мастерам на СТО.
В процессе эксплуатации в тормозной системы может появиться воздух, который необходимо удалить. Для решения этой задачи в тормозной цилиндр доливается тормозная жидкость. После этого на первом колесе выкручиваем клапанную крышку вторично цилиндра и опускаем штуцер с подключенной к нему резиновой трубкой, имеющей длину около 50 см.
Вторая часть шланги погружается в стеклянную емкость, в которую заблаговременно наливается жидкость. Вместе с этой жидкостью выходит и воздух из системы. Применение стеклянной посуды позволяет визуально наблюдать выход пузырьков.
Тормозная система прокачивается до момента, пока из нее не выйдет весь воздух. Если его нет, это будет видно по отсутствию пузырьков. После завершения работ важно плотно затянуть перепускной клапан, нажимая в этот момент на педаль тормоза. В дальнейшем требуется убрать трубку и поменять крышку.
Прокачка тормозов начинается с самого дальнего от главного цилиндра колеса. По завершению работы требуется долить тормозную жидкость до требуемого уровня.
Источник: xn--80ahkexdobrfm.xn--p1ai
Форд транзит проблемы с тормозами
Ребята добрый день! Вот уже второй месяц езжу на Форде Транзит 2007 г.в. 2,4л. 115 л.с. и не как не могу привыкнуть к тормозам. Приходиться с усилием давить на педаль тормоза. Грешил на вакуумный насос, т.к. он «потел» через сальник.
Заменил на новый, теперь ни чего не «потеет». А тормоза как были ни какие, так и остались. Пробег 97 000. Колодки толстые, диски перед и зад, износ их минимальный. Тормозуха ни куда не уходит. Педаль при торможении не проваливается, просто давить нужно сильно. Подскажите что может быть?
Тормоза не прокачивал.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
zh170671iaa Меня здесь нет
zh170671iaa Меня здесь нет
Город: Киев город-герой
Группа: Проверенные
9673 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:37 | Сообщение # 2
проверь обратный клапан на магистрали от вакуумника .
по идее и на практике, после стоп-двигатель еще хватает вакуума на 2-3 хороших торможения.
Магистр Меня здесь нет
Магистр Меня здесь нет
Город: Тверь
Группа: Проверенные
109 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:50 | Сообщение # 3
Поподробнее о механизме проверки. И где этот обратный клапан стоит.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
ПВА Меня здесь нет
ПВА Меня здесь нет
Город: Николаев
Группа: Проверенные
149 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:39 | Сообщение # 4
Магистр, обратный клапан стоит на магистрали от вакуумного насоса к вакуумному усилителю тормозов.
Отсоединяешь шланг от насоса и «кастрюли». в сторону насоса дуется в другую нет, другие варианты -меняй клапан.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже «краб» 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Магистр Меня здесь нет
Магистр Меня здесь нет
Город: Тверь
Группа: Проверенные
109 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:43 | Сообщение # 5
Спасибо. Завтра буду дуть. Дельный совет.
Добавлено (07.06.2012, 15:43)
———————————————
Сегодня проверил, клапан исправный. Когда снимаешь шланг с вакуумника идёт засос воздуха, т.е. в вакуумнике мембрана целая. Да и если бы была не целая шипел бы. Какие ещё есть мысли по поводу диагностики тормозов? Да, при нажатии на педаль тормоза несколько раз тормоза лучше не становятся.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
ПВА Меня здесь нет
ПВА Меня здесь нет
Город: Николаев
Группа: Проверенные
149 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:38 | Сообщение # 6
Магистр Проверь нет ли в вакуумнике масла, бывает подсасывает с насоса.
Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже «краб» 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Магистр Меня здесь нет
Магистр Меня здесь нет
Город: Тверь
Группа: Проверенные
109 постов
Дата: Суббота, 09.06.2012, 17:28 | Сообщение # 7
Нет. Всё чисто. Завтра буду прокачивать главный тормозной и за одно всю систему. Поменяю тормозуху. Может поможет.
Вообще есть подозрение на главный тормозной.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
ПВА Меня здесь нет
ПВА Меня здесь нет
Город: Николаев
Группа: Проверенные
149 постов
Дата: Суббота, 09.06.2012, 23:43 | Сообщение # 8
Магистр. Совсем забыл. Нажми на педаль тормоза и заведи двигатель. Педаль должна слегка провалится.
Если стоит на месте — проблема в вакуумном усилителе. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже «краб» 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
alex1985 Меня здесь нет
alex1985 Меня здесь нет
Город: Красный Луч
Транзитовед
Группа: Проверенные
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:18 | Сообщение # 9
Подскажите должны ли блокироваться колеса на сухом асфальте при резком торможении на пустой машине?АБС есть,но не работает,колдун удален,вакуумник работает.на грунтовке все колеса берут одновременно след в след.
transit 100L 1999г 2.5tdi lucas epik длинный,высокий,грузпасс 8+1 R14
Магистр Меня здесь нет
Магистр Меня здесь нет
Город: Тверь
Группа: Проверенные
109 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:57 | Сообщение # 10
Сегодня прокачал главный тормозной и оба контура. Заодно поменял тормозуху. Всё без изменения. Может конечно я загоняюсь и на грузовике не должно быть таких тормозов как на легковой машине? У кого ка? Подскажите. Если разогнаться и нажать тормоз в пол машина как себя ведёт?
На легковой встанет как вкопаная. А Форд Транзит как должен себя везти. Кстати длинна будки у меня 4,2 м.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Источник: transit-club.com
Форд транзит педаль сцепления не отходит до конца
Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.
Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.
Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:
- поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
- плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
- обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.
В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.
Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.
Проводим осмотр и анализируем ситуацию
Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.
Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.
Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место
Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.
При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:
- примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
- в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.
Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.
Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.
Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.
Причинами износа могли быть:
- соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
- очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
- тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.
Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.
Ford Transit 2.2 TDCI 5дв. фургон, 155 л.с, 6МКПП, 2014 г.в. — педаль сцепления «проваливается»
Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
| Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает.
Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.
Форд транзит педаль сцепления не отходит до конца
Тросик- это у нас
транзит 96 бош атмосф
Кстати, у тебя передачи-то хоть включаются?
Ford Transit 100L CY (Mk3), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
| ura | Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 20:40 | Сообщение # 653 |
 |
Погоди раньше времени в колокола бить. Еще не во всем предварительно разобрались.
Уверен? Ну это пока педаль прихватывает на половине рабочего хода, передачи еще более-менее будут включаться.
Смотря какого поколения твоя модель. Не 8го ли случайно? Привод передний или задний? Если с 2006го и до 2013го года ничего не изменилось, то бачок у сцепления и у тормоза — общий, и от бачка на ГЦС выходит отдельный контур. Следовательно, сцепление прокачивается отдельно.
Вообще, в букваре сказано, что если педаль сцепления не возвращается самостоятельно в исходное положение, то требуется замена ГЦС в сборе. Это в лучшем случае. Если замена ГЦС не дала результата, то нужно переходить к проверке корзины сцепления, что влечет необходимость снятия коробки. А там уже проводить проверку на наличие загрязнения подтекающей тормозухой или маслом из двигателя (если имеются протечки), а также на предмет общего износа корзины и ведомого диска.
По автосервисам можешь погуглить в этой теме
Ford Transit 100L CY (Mk3), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
Проблемы со сцеплением
Всем привет, хочу поведать свою историю . конца пока что нет у нее . наболело
Началась моя головная боль с того момента, как я устранил проблемы с топливной системой и двигатель мой заработал ровно и приятно .
Естественно на уши начал давить этот шум от коробки на холостых, точнее будет обозначить его как тарахтение или громкое цокотание — выжимаем сцепление и происходит чудо — этот страшный звук замолкает.
Естественное первым делом было принято решение снять кпп и поменять явно развалившийся подшипник на первичном валу, что бы перестраховаться были куплены все подшипники, которые там есть. После разбора кпп отзвонился мастер и сказал что коробка внутри как новая — ни единого намека на износ, вердикт — ездий так. Печаль. Подшипники менять не стал — оставил про-запас.
Проездил пару месяцев — понял что скоро глаз начнет дергаться от этих звуков. Принято решение — обратиться к другому специалисту по ремонту кпп, причем по-рекомендации. Съем — разбор — звонок — внутри все круто, все пролез и все промерил — обнаружил один лопнувший ролик в подшипнике, приезжаю — смотрю — правда — меняем все подшипники — собираем — борода — звук не ушел, единственное что было уточнено — обнаружили небольшой осевой люфт коленвала. Вердикт — заказываем новые полукольца коленвала, прокладку поддона.
Появляется свободное время — еду к одному хорошему знакомому спецу, которому точно могу верить, обратился бы сразу к нему, но кпп — не профиль. Задача, снять основной поддон и посмотреть на кольца, при необходимости поменять на стандартные или заказать ремонтные при сильном износе. Оставляю машину — уезжаю — звонок — не могут снять поддон — нужно снимать кпп . бл. ну как так . 3 раз . Печаль . Решение — снимаем кпп — внутрь не лезем однозначно — очень внимательно изучаем маховик — корзину — диск — выжимной . Звонок чуть позже — приезжай смотри — корзину под замену — И ТУТ я увидел самое интересное :
. вообще, ранее, изучав вопрос — видел тему на форуме — человек вместо двухмассового маховика на фокуса ставил комплект сцепления с обычным маховиком от коннекта, на самих же коннектах до 2004 или 2005 года ставились тоже двухмассовые маховики, с 4 или 5-го года пошли менее проблемные — обычные . все правильно — к своему маховику притензий нет — обычный . а вот к корзине с диском я присмотрелся и понял, что не вижу на диске пружин . как так?! если маховик двухмассовый — диск идет без пружин и корзина своего вида, если маховик обычный — то и диск обычный — с пружинами, корзина тоже своя . если я не прав — поправте.
Вывод — маховик стоит обычный, а сцепление (диск+корзина) от двухмассового .
Теперь вопрос — подскажите, а как это возможно вообще? от этого может быть это страшное «тарахтение» ?
Сейчас заказываю сцепление для своего маховика и заодно оба сальника коленвала — держу пальцы крестиком, надеюсь поможет .
- Свежие записи
- Как я ремонтировала свой автомобиль
- Автомобильные зеркала
- Ностальгия по «бугатти»
- Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
- McFarlan — от рассвета до заката
Источник: dmsht.ru